Проекты домов

Проекты бань

Малярные работы - грамотная технология

Вряд ли на свете найдется хоть один человек, который не держал кисть в руках, на производил малярные работы в том или ином виде: с нарушением технологии или без таковой. Впрочем, некоторые знания технологии малярных работ все же нужны, дабы не наделать глупостей. О них мы и поговорим в этой статье на страницах нашего сайта. Чтобы на выходе получить отличное качество (ну как минимум – приемлемое) малярных работ, перед окрашиванием нужно обязательно дотошно и скурпулезно подготовить поверхности, и это – основа грамотной технологии.

Новые бетонные, гипсовые, оштукатуренные поверхности надо в первую очередь очистить от пыли, после чего с помощью абразивов (пемзы, шкурки, электрического зачистного инструмента) следует устранить неровности, шероховатости и другие имеющиеся дефекты (обратите внимание - по сухой поверхности). Имеющиеся трещины надо разрезать на глубину более 5 миллиметров, смочить их чистой водой, после чего замазать гипсовым раствором или предварительно приготовленной шпатлевкой. Затем готовящуюся к малярным работам поверхность надо затереть. Готовить гипсовый раствор нужно небольшими порциями, учитывая, что он твердеет достаточно быстро и можно попросту не успеть отработать с ним. такова технология грамотной подготовки к малярным работам бетонных, гипсовых и оштукатуренных поверхностей, а далее мы поговорим о поверхностях деревянным и ранее окрашенных.

Деревянные поверхности всех типов (фанера, доска, ДСП и т.д.) должны быть самым тщательным образом очищены от грязи, пыли, прочих наслоений, после чего необходимо выбить сучки, избавиться от засмолов (химическим или механическим способом), а также пробок. Сучки и пробки следует вырубить на глубину не менее 5 миллиметров. Затем - необходимо разрезать щели и трещины. Помните, что если этими операциями пренебречь, то при естественном усыхании древесины они могут выступить бугорками (иногда – больше, иногда – меньше) на окрашиваемой поверхности. Как видите, грамотная подготовка к малярным работам – занятие не только утомительное, но еще и предельно серьезное. А технологию нарушать нельзя даже в мелочах.

Подготовительные операции поверхностей, которые раньше были окрашенных эмалью или масляной краской, в большой степени зависят оттого, какая именно это поверхность и насколько крепко держится старое лакокрасочное покрытие. Если держится хорошо, то вполне достаточно промыть подготавливаемую поверхность обыкновенным 2%-м раствором соды. Если местами локально старое лакокрасочное покрытие ослабло и осыпается, то в соответствии с грамотной технологией работ (подготовительных к малярным) ее надо соскоблить, зачистить, удалить. А если старая краска явно покрыта морщинами и трещинами, но удалить ее никак не получается (держится крепко), следует использовать смывку старой краски (то есть выполнить удаление химическим путем), а уже после этого физически удалить шпателем или металлической щеткой. Можно также очистить старую краску (правда этот метод не всегда применим) с помощью огня паяльной лампы.

Деревянную поверхность, на которой имеет место прочный слой старого лакокрасочного покрытия, в соответствии с грамотной технологией надо промыть теплой водой – либо мыльным раствором с последующим ополаскиванием чистой водой, либо с 2%-м раствором соды. Только после этого можно приступать к малярным работам и наносить слой новой краски. Рекомендуется после промывки тщательно зачистить поверхность водостойкой наждачной бумагой или пемзой (с водой). На старом лакокрасочном слое бывают порой повреждения, трещины, разного рода отслоения от поверхности. В этом случае перед началом малярных работ старую краску надо счистить в местах повреждения - до прочной основы. Затем, в соответствии с грамотной технологией, такие места обязательно следует проолифить, загрунтовать и если необходимо – зашпаклевать.

Металлические поверхности очищаются от ржавчины и старой расслоившейся краски скребком, наждачной бумагой или металлической щеткой. Кроме того , эти поверхности перед началом малярных работ, должны быть очищены от пыли, загрязнений, остатков штукатурного раствора и прочих налипов.

Поверхности для окрашивания водоэмульсионными и эмалевыми и красками готовят по той же технологии, как и перед нанесением масляных красок. Впрочем, тут следует оговориться: водоэмульсионными красками не возбраняется красить поверхности по старым масляным и иным краскам (но с соответствующей подготовкой и обезжириванием). Перед окраской эмульсионным составом производится обессмоливание свежеструганной древесины. Чтобы соблюсти эту грамотную технологию поверхность древесины трижды протирают 7-8%-м раствором обычной кальцинированной соды с рабочей температурой раствора около 50°С, а далее поверхность промывают теплой проточной водой.

Перед тем, как выполнять малярные работы по поверхностям, которые ранее были окрашены известковыми составами, рекомендуется очистить их от отслаивающегося набела. Если слой старого набела достаточно толстый – его следует максимально обильно смочить горячей водой. дальше все просто: он размякнет и с помощью шпателя можно счистить эту размокшую краску. завершить подготовительные работы промывкой очищенной поверхности водой и сушкой.

В соответствии с грамотной технологией малярных работ те поверхности, которые раньше были окрашены меловой (клеевой) краской, не допускается повторно красить клеевым составом. Дело в том, что вновь уложенный слой краски как бы оттягивает старый и все вместе отслаивается от поверхности. Напрасно потраченное время и усилия. Старую меловую (клеевую) краску надо счистить "насухо" либо смочить горячей водой при помощи губки или кисти, а потом зачистить поверхность скребком либо шпателем.

Поверхности, которые были окрашены силикатными или казеиновыми составами, перед производством малярных работ следует очистить промывкой 3%-й соляной кислотой. Мел вспучивается под воздействием соляной кислоты, старая краска удаляется без значимых усилий.

Грунтование поверхностей - важная операция в малярных работах. Грунтовка проводится, чтобы забить поры и подготовить адгезионно-приемлемый слой сцепления основания с краской. Грунтование можно выполнять в один слой либо наносить слоев. Грамотная технология рекомендует наносить грунт только на подготовленную поверхность, при этом – сухую. Для нанесения грунта лучше использовать кисть. При необходимости грунт следует втирать в подготавливаемую к малярным работам поверхность. При повторной грунтовке тот слой грунта, что уже был нанесен ранее, а также шпатлевка должны быть совершенно сухими. Это важно.

Под эмаль или масляную краску поверхность следует грунтовать чистой олифой. Грунтовку под краски известкового типа следует выполнять по влажной поверхности – чтобы обеспечить максимально хорошее сцепление краски, да и прочность ее в этом случае заметно повышается. Грамотная технологи нанесения грунтовки делает особый акцент на том, что грунтовки следует применять только сочетаемые с теми или иными видами лакокрасочных составов. Все, что сочетается, написано черным по белому на этикетках упаковок краски, грунтовки и растворителя – перед выполнением малярных работ будет совсем нелишне еще раз ознакомиться с этой информацией.

Под силикатные либо казеиновые составы поверхности грунтуют так же, но чаще для грунтования применяется жидкая краска соответствующего типа. Грунтовку под составы водоэмульсионные нужно выполнять соответствующим составом - после предварительной шпатлевки и нанесения олифы. Под меловые (клеевые) краски поверхность нужно грунтовать мыловаром, а также грунтовкой, соответствующей данному виду и типу красок.

Следующей технологической операцией при производстве малярных работ после нанесения грунта - подмазка. С помощью тех или иных подмазок (выбор состава подмазки зависит от вида краски, которой будут выполняться собственно малярные работы) на поверхности устраняют дефекты. Для этого подмазку берут шпателем и наносят на дефектные места – с разравниванием. Когда подмазка высохнет - ее шлифуют, зачищают, а потом наносят грунт.

После грунтования и нанесения подмазки в соответствии с рекомендациями грамотной технологии поверхность нужно выровнять. Это делается шпатлевкой (которая принимается строго для соответствующего малярным работам вида краски). Шпатлевку следует наносить ровным тонким слоем при помощи шпателя - на всю подготавливаемую поверхность. После высыхания ее зачищают, а следом - грунтуют.

Окрашивание – наиболее приятный и "видимый" этап малярных работ. Краску, как предписано грамотной технологией, нужно наносить на чистую сухую поверхность. Для этого в малярных работах применяются валик, различные кисти, распылители разных конструкций, типов и видов. Каждый следующий рабочий слой краски можно наносить только после того, как предыдущий слой высох полностью. желательно добиться высыхания "на отлип" – то есть краска не должна быть даже липкой, а уж тем более – влажной.

Технология предписывает производить окрашивание грамотно, а не абы как. Кисть при окрашивании надо погружать в краску не более, чем наполовину ее волосяного пучка. При производстве малярных работ по окрашиванию поверхностей кисть следует удерживать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, а проводить кистью по поверхности надо без особого нажима. Слой наносимой краски - тонкий. Теперь о вертикальных поверхностях: финишный слой - сверху вниз, при нанесении краски на деревянные поверхности финишный слой - вдоль волокон. Большинство поверхностей в соответствии с традиционной грамотной технологией малярных работ нужно окрашивать в 2 слоя. При окраске ответственных деталей и в особых случаях можно наносить 3 слоя краски.

Иногда возникает вопрос: можно ли окрашивать изделия, ранее покрытые лаком? Технология отвечает: да, можно. Для этого надо применять масляные краски или масляный лак. В последнем случае изделию придается более глубокий блеск, а окрашенное покрытие прослужит значительно дольше. Масляный лак подогревают, перемешивают и наносят теплым на хорошо просушенную поверхность. Повторимся, но это важно с точки зрения грамотной технологии: второй слой лака во всех случаях можно наносить не ранее, чем первый слой просохнет полностью.

Поговорим еще и о малярных работах, связанных с окраской окон. Стекла в зоне рам надо проклеить малярным скотчем. Если денег жалко – можно нарезать полосками бумагу и приклеить эти полоски (натрите их мылом, предварительно окунув в емкость с водой). Тогда на стекла окон близ рам во время малярных работ краска не попадет. Можно еще прикладывать щиток из тонкой фанеры, картона, жести, но это устаревшая технология, грамотной мы ее назвать не можем. Хотя и вполне сносная. Пока краска полностью не просохнет на оконных рамах, их следует держать открытыми (на это иногда уходит приличное время, но лучше потерпеть. В противном случае в местах плотного прилегания створок друг к другу краска "схватится" и окна открыть вы сможете только с большими усилиями (если вообще – сможете…). Грамотная технология окраски оконных блоков рекомендует наносить краску кистью легкими движениями - вдоль створок окна.

Наличники следует окрашивать в направлениях по их длине. Когда окрашиваются двери, сначала краску надо наносить в горизонтальном направлении, а второй слой краски - в вертикальном.

Главная О компании Проекты домов Проекты бань Галерея Контакты Статьи